Очень благодарен, что советуете мне. Попробую на ваши замечание ответить более подбробно.
1) по муфтам. Да они активируются и возвращаются. Делаю все на прогретом моторе. На холодную не трещат. Муфты разбирал, они почти девственны внутри
2) Метки. Выставлял с помощью кондуктора. Прокручивал потом шкив коленвала. Есть небольшое отклонение от 0Т, оно не больше 3-4 градусов.
3) демпфер проверил. Отметка 0Т совпадает с ВМТ и довольно точно
4) по поводу заглушек, где это смотреть? На выходных буду снимать поддон, течёт по контору соединения с блоком
5) Масло. После решения проблемы с разжижением бензином я его менял частично. Если после прогрева мотора открутить маслозаливную крышку, то масло как по мне очень жидкое. Она активно стекает с крышки. По-этому, вместе со снятием поддона я буду промывать масляную систему и полностью меня масло. Менять буду в этот раз на Мобил 5w50
Очень надеюсь на то, что замена масла поможет. Дилер тоже мне сказал, что масло не очень для пробега в 3000км.
1. Важно что бы мы понимали и правильно осознавали правильную работу муфт. Они должны активироваться и возвращаться во время активации на холостом!!! Если активация не производится, то на холостом ходу, в нейтральной передаче. Даже после активной игры оборотами, по возвращению на холостой ход они должны не зависимо от давления вернуться в исходное состояние 109.9 как для впуска так и для выпуска
2. Отлично
3. Отлично
4. Заглушки нужно смотреть на натяжителе цепи балансирных валов. Она находится в аккурат за крышкой грм в районе шкива коленвала выше границы маслянного паддона/блока цилиндров. Когда снимите поддон, его будет частично видно спереди. На фото выше онаБез снятия картера ГРМ врядли получится увидеть
5. Масло всегда нужно менять полностью
Ещё один глупый наверное вопрос. Почему при активации муфт они уходят в значение около 80-85 градусов, а когда появляется ошибка, то фиксируется значение порядка 120-128 градусов, это же получается совсем другой диапазон.
Ещё один глупый наверное вопрос. Почему при активации муфт они уходят в значение около 80-85 градусов, а когда появляется ошибка, то фиксируется значение порядка 120-128 градусов, это же получается совсем другой диапазон.
Если отключить датчик положения выпускного вала, то вполне вероятно выйдет таже самая ситуация. Это некое замещающее значение насколько я понял, когда присутствует неисправность с грм/цепью датчиков
Прогрел мотор, масло 95 по ксентри. Скинул разъёмы с магнитов. Погазовал, не много покатался. Максимальный разбег это: 109,5 впуск, -110.3 выпуск, но скачет до -109.9. При оборотах 2500 оба встают в 109.9. Подключу магниты, буду кататься. Пока жду крышку масляного фильтра, чтобы сделать адаптер для замера масла
Прогрел мотор, масло 95 по ксентри. Скинул разъёмы с магнитов. Погазовал, не много покатался. Максимальный разбег это: 109,5 впуск, -110.3 выпуск, но скачет до -109.9. При оборотах 2500 оба встают в 109.9. Подключу магниты, буду кататься. Пока жду крышку масляного фильтра, чтобы сделать адаптер для замера масла
Отлично. Давление легко проверить на прогретом двигателе(т.масла > 95 С) с 1000 до 2000 об/мин потихоньку поднимаешь обороты, как правило в районе 1800 оборотов двигатель в районе клапанной крышки будет громыхать. Страшный звук появится короче. Главное очень плавно поднимать обороты. Если громыхает то насосу маслянному уже каюк
Всем привет. Ковыряю свою машинку дальше. Решил устранить течь масляного поддона. Ну и заодно глянуть масло приёмник. Это жесть. Внутри нашёл кусок пластика и стяжку. Проверю ещё маслонасос, который с 16 тысяч подорожал до 33
Давление проверил? С насосом обстоят так дела, если долго ездить без давления то он очень быстро изнашивается, из-за отсутствия этого самого давления(на моей практике присутствуют машины у которых давление появлялось только на 4500 об/мин). Характерный симптом - громыхание двигателя(коромысла/гидрики) в районе 1800 об/мин) об этом я кже писал. Для того чтобы понять состояние масляного насоса, нужно проверить системное давление на масляном стакане, если давление плавно растет с 1000 и до 4500 то насос живой, если давление растет после 2000-2500 об/мин то насос нужно заменить 100%. Можешь смело снимать картер грм. Удобнее работать на стнятом двс. Мотор снимается ~ 1 час
сообщение автоматически приклеено:
Да и обязательно к замена масляный термостат. Сзади за маховиком расположен Удачи
Вот эта? Если я не ошибаюсь она отдельно продается. Но прочитайте пост. Я уже упоминал об этом. Что нужно и балансиры проверять на люфт. Если люфт есть то придется вам искать либо бу либо новые покупать.
Давление проверил? С насосом обстоят так дела, если долго ездить без давления то он очень быстро изнашивается, из-за отсутствия этого самого давления(на моей практике присутствуют машины у которых давление появлялось только на 4500 об/мин). Характерный симптом - громыхание двигателя(коромысла/гидрики) в районе 1800 об/мин) об этом я кже писал. Для того чтобы понять состояние масляного насоса, нужно проверить системное давление на масляном стакане, если давление плавно растет с 1000 и до 4500 то насос живой, если давление растет после 2000-2500 об/мин то насос нужно заменить 100%. Можешь смело снимать картер грм. Удобнее работать на стнятом двс. Мотор снимается ~ 1 час
сообщение автоматически приклеено:
Да и обязательно к замена масляный термостат. Сзади за маховиком расположен Удачи
А жаль. Потому что натяжитель балансиров можно определить и в том числе заменить только сняв картер ГРМ(передняя крышка). А давление помогло бы понять дальнейшие действия. В отдельных случаях замена самого натяжителя не решает проблему.
Вообщем результат. Есть проблема с давлением. Холостые 0,2, 1000 - 0,4, 2000 - 1,6, 4000 - 3. Растёт равномерно с ростом оборотов.
Заглушки на натяжители на месте. Цепь балансирных валов кстати легко прожимамается пальцем. Люфт осевой на ролике и совсем небольшой на на вашу, который идёт на сам насос